Sacar tapa de cilindros Celta 2013

[elfernando]

Bueno. Como me recomendaron en otro post, medí compresión y el cilindro 3 está en 0. . Voy por la tapa de cilindros. Me podrían dar algunas indicaciones o advertencias sobre este trabajito? Supongo que llevaré la tapa a una rectificadora y volveré a colocarla yo.

[reyleon]

Algunos consejos:

- Leí en otro post tuyo que tu Celta tiene 60.000 kilómetros. Es muy poco, y está todo muy nuevo. Mi principal consejo es que no empieces con la política "ya que estoy cambio todo nuevo, para quedarme tranquilo y no tener problemas", porque con 60k está todo nuevo! vaya uno a saber por que se te habrá jodido de esa manera, pero no empieces a cambiar todo "para quedarte tranquilo"!
- Lo primero que tenés que soltar, es desde abajo los dos tornillitos cabeza E10 que sujetan al múltiple de admisión al soporte que va junto al burro, y al soporte del lado del alternador, como para no andar puteando después porque la tapa no sale pa' rriba. Luego, sacá las tres tuercas de 13 que sujetn el escape al catalizador, y retirá el escape. También, sacá los dos bulones (cabeza E14) que sujetan la parte inferior del cata al soporte que va al motor.
- Tenés que desconectar la ficha del sensor de baja presión de aceite y els ensor de detonación, ya que ambos cables bajan desde el mazo motor. Desconectar la ficha del sensor de detonación es francamente jodido, te diría que lo saques y lo dejes colgando de su ficha. Su bulón es cabeza E12. De esa manera, ya de abajo no queda nada más por hacer, e hiciste todo eso mientras no chorreaba ni una gota de refrigerante y con el piso todavía limpio!
- Desarmá la distribución antes que nada. Es ideal -aunque no pienses cambiarla- que saques la bomba de agua, ya verás por que, y desde luego, sacá la tapa de distribución trasera.
- Sacá el "puente de chapa" que va entre el cuerpo de aceleración y el caballete. Sacá también el soporte superior del alternador.
- Desconectá la manguer del radiador al termostato.
- Sacá la manguera de venteo de gases trasera que va del caballete al block. Suele ser necesario romperla, ya que con el aceite y el calor se va cocinando. Mi sugerencia es que -saaaalvo que esté muy blandita la goma, cosa que no creo- la sacrifiques y pongas nueva, ya que para rearmar hay que embocar la tapa con el múltiple de admisión por esa manguera, cosa casi imposible de hacer si esa manguera está endurecida por los años. No quieras "ahorrarla", ya sé que todo duele, pero esa manguera debe estar $ 350, no te mueve el amperímetro en el gasto total...
- Ahora sacá el mazo de cables desde arriba, y dejalo apoyado al costado del motor. Se reniega un poco para sacar los cables que bajan al sensor de detonación y sensor de baja presión de aceite, pero se puede...
- Desconectá la manguera de nasssa de la rampa. No es necesario sacar la rampa.
- No es necesario sacar la tapa de válvulas. Salvo que pierda aceite y quieras cambiarle la junta, no la saques! sacarla es al pedo!
- Sacá ahora los 10 bulones de tapa. Los dos largos salen con tubo extra largo 13 y los ocho restantes son cabeza E12. Sacá el caballete, que a veces se agarra un cachito a la tapa, palanquenado de las muescas frontales sale sin ningún problema.
- Sacá los botadores y balancines. Los podés mezclar perfectamente, son indistintos!
- Zamarreá un poco el conjunto tapa / múltiples, hasta notar que se ha desencajado de las guías que lo guían -justamente- en posición al block, son idénticas que las guías que guían tapa / caballete.
- Bueno, ahora la tapa está lista para salir. En la medida en que la levantás, la vas a tener que girar apenitas en sentido antihorario (vista de arriba), para evitar que el cata se atasque contra el encauzador. Listo! tapa afuera!

Sugerencias / comentarios en general:
- Si bien hay quienes encuentran más fácil sacar la tapa con el catalizador ya quitado, para mi es más fácil como te lo sugerí.
- A los botadores del 1.4 no hace falta descargarlos, a la hora de rearmar, culquiera va en cualquier agujero, lo mismo que los balancines.
- Si no hubieras sacado la bomba de agua, el aceite se te hubiera contaminado con refrigerante, que cae al carter al aflojar la tapa. De esta manera, podés repetir el aceite y filtro!
- Antes de llevar la tapa al tapero, posteá fotos del cilindro #3, tanto de la tapa, como del block, como de la junta de tapa, para que veamos si encontramos evidencias de la causa que provocó compresión cero.
- Ahora toca sacar los múltiples de la tapa: es más fácil empezar con el cata y luego el de admisión.
- La mejor sugerencia es que pongas nuevo 0km al o'ring de la pipa que va del múltiple de admisión a la tala de cilindro, limpiando DE QUIRÓFANO la zona, tanto la tapa como la boquilla. Y comprá si o si a ese o'ring legítimo GM. A los cuatro o'rings de los ductos de aire los podés repetir bien piola. Y a la manguera que va de la boquilla al puente de chapa, te recomiendo que la pongas nueva, y otra vez, legítima GM, evitá poner esa manguera "alternativa" ya que son una bosta.
- No vayas "regalado" a la rectificadora con la tapa de cilindro a decirle "hacé lo que tengas que hacer y cobrá lo que tengas que cobrar", porque el tapero se va a engolosinar y la cuenta no va a bajar de 10 lukas. Por eso te decía que nos pases fotos, para evaluar el estado de la tapa, y poder sugerirte que hacer con ella. Con 60k, apenas tenés que atender el problema puntual y nada más, sin caer en el "ya que estamos".
- Mandale junta de tapa de cilindros de marca Sabo. Es excelente, y a un precio muy piola! Viktor Reinz también es excelente, evitando cualquier otra marca. También poné nueva la junta del múltiple de escape. Vas a ver que la original es una lámina de acero inoxidable. Es excelente, pero carísima, por decirte, algo de $ 3.000, mandale cualquiera de las económicas (inclusive Taranto, si hubiera de esa), que andan al pelo.
- No compres el juego de juntas, ya que vienen infinidad de juntas totalmente al pedo. A la junta de la brida del escape repetila sin miedo.
- Evitá usar torquímetro de aguja. Son una garcha de verdad. Entre eso y nada, es lo mismo. Torqueá la tapa con torquímetro "de zafe". Ya sé que si lo tuvieras que comprar es caro, pero pensá que ese torquímetro vale 1/3 de lo que más o menos es razonable que te cobren de mano de obra por hacer el trabajo.

Por ahora no se me ocurre ninguna otra sugerencia, si luego se me ocurren las agrego...

Saludos... Gabriel...

[elfernando]

Woow. Muchas gracias por el detalle!!!!
Sí, voy a subir fotos del desarmado para pedir opiniones antes de decidir.

Excelente el tutorial. Está para publicarlo solito y dejarlo de consulta.
Abrazo